Quelles sont les étapes pour restaurer une DS Pallas ?

Je me lance dans ce projet de restauration pour occuper mes week-ends, mais la tôle et la mécanique hydraulique me font un peu peur. Pour l'instant, j'ai surtout répertorié l'outillage spécifique nécessaire et je cherche un garage sec pour démonter l'intérieur proprement sans abîmer les cuirs d'origine. Si certains d'entre vous ont déjà attaqué le châssis, j'aimerais savoir par quel bout commencer pour éviter les pièges de la rouille cachée.

Tu t'attaques à une cathédrale là. Précise un peu plus l'année et l'état général de la caisse, parce que si le berceau avant est déjà bouffé par la rouille, tes week-ends vont plutôt ressembler à un épisode de cauchemar en cuisine version tôlerie.

C'est un modèle 1971 avec une caisse globalement saine en surface, mais je m'attends à des surprises sous les longerons arrières. Le berceau avant a l'air solide visuellement, mais je ne serai fixé qu'une fois la mécanique déposée. 🚗🔧

En parlant de longerons et de rouille, ça me rappelle mon vieux établi en chêne dans mon atelier qui a fini par pourrir par le pied à cause d'une fuite de toiture que j'ai mis trois plombes à localiser... Bref, pour les longerons de la DS, attention aux corps creux surtout, un bon endoscopie s'impose avant de meuler quoi que ce soit.

Pour les longerons arrière, le mieux reste d'injecter un produit antirouille type Rustol après un bon nettoyage à la vapeur si tu veux éviter que ça ne reprenne sous la nouvelle peinture. Côté hydraulique, pense à bien dépressuriser le circuit avant de toucher aux canalisations, c'est la base pour ne pas finir aspergé de LHM. Bon courage pour le démontage, prends pas mal de photos de chaque branchement électrique avant de débrancher, ça aide énormément au remontage.

Merci pour les conseils sur la dépressurisation et les photos, je vais bien suivre cette méthode pour le faisceau. Je retiens aussi l'idée de l'endoscopie pour les longerons. C'est vraiment sympa d'avoir des retours aussi précis.

Ce projet me paraît tellement insurmontable que j'admire le courage de s'y lancer. Voir quelqu'un s'acharner sur les moindres détails pour redonner vie à une ancienne me laisse pantois, surtout quand on connaît la complexité de la bête 🚗. Cette vidéo montre bien l'ampleur du chantier et la patience infinie que ça demande

🛠️.

La vidéo illustre parfaitement la minutie nécessaire, ça me fait penser au minutieux travail de restauration sur de vieux meubles vermifugés où chaque recoin cache une surprise. Prends ton temps pour chaque étape, c'est un travail de patience avant tout !

Complètement d'accord avec cette comparaison, traiter le bois vermifugé demande la même rigueur que de sauver une ancienne caisse de DS 🛠️. Je vais clairement avancer pas à pas pour ne pas sauter d'étape et garder toute ma méthode bien en place 🚗.

Comparer une carrosserie automobile à un meuble vermifugé montre bien le niveau d'angélisme ambiant. La rouille perforante d'une Citroën se fiche éperdument de votre patience si le métal de base n'est plus qu'un mille-feuille friable. Tant qu'on n'a pas sorti la sableuse pour voir l'étendue des dégâts sous l'apprêt d'origine, tout ça ne reste que de la masturbation intellectuelle dans un garage propre.

La comparaison a ses limites certes, mais de là à parler d'angélisme... Une restauration méthodique repose justement sur une analyse séquentielle des dégâts, pas uniquement sur le décapage brut. 🚗 Si on procède avec un minimum de rigueur et un plan d'action structuré, on évite les mauvaises surprises sans forcément tout réduire à néant d'emblée. 🛠️

J'ai fini par passer l'endoscope dans les longerons comme suggéré un peu plus haut. Heureusement que j'ai suivi ce conseil avant de me lancer tête baissée dans le meulage, car j'ai trouvé pas mal de corrosion cachée juste au niveau du passage de roue arrière gauche. Le circuit hydraulique a été vidangé et dépressurisé sans encombre, aucune fuite de LHM à déplorer grâce au respect scrupuleux de la procédure. Le démontage des cuirs est terminé et ils sont stockés à l'abri dans une pièce tempérée. Prochaine étape, le sablage ciblé des zones atteintes pour voir la vraie consistance du métal.

Quand tu dis que tu vas procéder au sablage ciblé pour voir la vraie consistance du métal, c'est exactement là que le travail du fer prend tout son sens. En tant que ferronnier, je ne compte plus les fois où une simple boursouflure de peinture cachait un véritable mille-feuille friable sous la surface. Prends ton temps sur cette zone du passage de roue, le métal de ces voitures demande à être écouté autant qu'être travaillé.

Ecouter le metal, c'est exactement l'expression qui convient pour ce genre de chantier. En grimpant dans les arbres toute la semaine, j'apprends a sentir la fatigue du bois avant qu'il ne cede, et je retrouve un peu cette meme intuition quand on observe la structure d'une vieille carrosserie. Le passage de roue arriere gauche que tu mentionnes est une veritable zone piegee, surtout avec l'humidite qui stagne naturellement dans ces recoins creux. Vu que tu attaques bientot le sablage cible, fais vraiment gaffe a la pression si tu utilises du materiel un peu agressif, car le metal d'origine de ces berlines pardonne rarement les surchauffes locales qui font gondoler les panneaux adjacents. J'ai vu trop de gens bousiller des elements complement saines en voulant aller trop vite avec des abrasifs pas adaptes. Prends ton temps pour controler l'epaisseur restante avec un petit aimant ou un palpeur si tu en as un sous la main, ca donne une idee precise de ce qu'il reste a sauver avant de poser la moindre rustine de tole neuve. Apres, cote mecanique pure et suspension, une fois que tu auras passe cette etape de decapage et traite le longeron avec un bon convertisseur de rouille, le plus dur sera derriere toi, ou du moins la partie la plus incertaine. Bon courage pour la suite, ce genre de sauvetage demande autant de calme que de technique pure.

Je ne rejoins pas du tout l'idée de passer un simple aimant pour juger de l'épaisseur restante après un sablage. Sur de la tôle ancienne qui a déjà subi les outrages du temps, la couche de mastic ou d'apprêt peut totalement fausser la mesure, sans compter que le métal peut être aminci par l'intérieur sans que l'aimant n'y voie que du feu. Pour avoir rénové plusieurs supports de panneaux par le passé, le meilleur moyen reste encore la vérification visuelle directe après un brossage léger ou, mieux, une micro-mesure par ultra-sons si on veut vraiment éviter de découper du bon métal ou de laisser une zone fragilisée sous la future peinture.

Tu as tout à fait raison pour l'aimant et le mastic, c'est vrai que ça fausse complètement la donne si la couche est épaisse 🧲. Les ultrasons c'est l'idéal pour être vraiment précis sur l'épaisseur réelle 🔬. Je voyais ça plus comme un repère grossier, mais ta remarque souligne bien pourquoi il ne faut pas négliger l'inspection fine sur ces autos.